常年住在一千二百来米海拔的山野之中，有时难免自认为站得高、看得远，虽然内心也知道完全不可能“上与浮云齐”。然而，确实因为海拔稍微占据“优势”的缘故，野老不下于三次五次纠正县城或省城好友们的“口误”：当接到“上省城”或“上县城”之类的约请时，野老一般会立即纠正——“我是下！我们那里地势高。”不以行政隶属关系界定“上”或“下”，而以海拔作为参照来斟酌趋向动词，不仅是我和村邻们难以革除的陋习，还是我们向外省延伸的“资本”——高原嘛，地图上都这样定位了，我们的感觉难道会有错？
2014年暑天的川西之行，一行十多个人中，至少野老是抱有这样一种心理“优势”的。基于看看沿途风光和节省费用等方面的考虑，我们选择坐火车去四川——不，是“下四川”！
暮夜出发，没有经历任何失重的感觉，我们便在成都平原上沐浴第二天的阳光了。理性告诉野老：这里的海拔要低过常年居住的黔地大山四五百米；感性则仅仅提示：温度稍高一些。然而，更让人惊讶的不是离天空的距离远了，而是视野开阔了，其程度，绝不是“地无三里平”的所谓高原地貌能够比拟的。天宽地阔，在这儿，或许是一个合适的形容词吧！
由于此行的主要目的地九寨沟和黄龙都处于岷江上游，行车方向，便是溯岷江而上。一出成都，随车导游阿丹（自报名，后来一位女青年称他为“阿呆”，亦获得应许）便口若悬河般叙说目的地的人情风俗和山川形胜，但喜欢眼见为实且想要弥补一晚劳顿的乘客们多数打不起精神。或许是动怒于工作对象的“麻木”，导游干脆发开了“火”，部分乘客才睡意朦胧地参加了“互动”。野老虽然无心睡眠，注意力却着实集中在拍摄车窗外面快速后移的山川与河流上，有一句没一句的高声“应和”。
车过汶川，海拔已经超过了野老住居的环境，然而，心情骤变的原因却在于景象的触目惊心：山形的峻峭，山体的松垮，山色的“生硬”，植被的稀疏，道路的逼仄和“凶险”，都让人震撼。尤其是当“5·12”这个象征灾难的数字从脑海中滑过之时，震撼之外，还要加上叹息了。是的，这一代大山的形状与颜色，都是那场大地震毁灭人烟的确证。用满目疮痍，或许能够稍微形容它们，但对于永远葬身于地底的那些曾经的生命，却找不到一个可以稍微告慰的词语。汽车一路前行，心情一路压抑。当不经意间看到山顶那些优哉游哉的白云时，野老突发奇想：它们跟人类到底有何关系呢？什么关系都没有，人类关于云彩的念想，自古以来就是一厢情愿。
一路向上，灾难的痕迹渐次减少，到了松潘境内，似乎只有荒寂可言，车窗外面，稀稀落落地或卧或立的牦牛成了公路两旁草甸子上最主要的风景，偶尔的人影反而成了稀罕的陪衬。到海拔三千六百多米的岷江源头处，导游终于发话：可以下车拍照或稍事活动，时限二十分钟。野老跟在几位年轻人的后面跑，满以为可以获得几幅满意的风景照，谁知源头仅仅是一个几平方米宽的不起眼的小水凼，被一道一米左右高的堤坝拦了起来，形成一道五六米宽的瀑布，“岷江源头”四个喷绘的大字在水帘下呈现出一种动感；堤坝一端，是一块三米来高的木牌，钉着喷绘的“岷江源头第一桥”几个字。游人可以以木牌为背景拍照，然而，就算是拍照，也丝毫不敢让人相信这真是一条大江的源头——似乎缺乏料想中的清澈和神圣。
无意间向远处一瞥，野老居然发现一处宛然梦境的山峦：深林茂密，色彩绚丽，飘带似的云气缭绕其间。怀疑看花了眼，定睛注视，的确没错：在夕阳映衬之下，有一片云正泛着七彩的辉光，徐缓而优雅地移动着、变幻着。说时迟，那时快，野老赶紧对着那梦境似的景致一连按了好几次快门。回到车上，兴致勃勃地翻检所得，却大失所望——距离太远的缘故，成像效果毫不理想；截图放大，又显得模糊。看来，闲云可以来去无心，人呢？未免得失介意。人与云，彼此间似乎永远不会有交集。尽管参透了其中的“奥义”，野老依然难以释怀。
海拔在一千九百多米到三千一百多米之间的九寨沟，的确有一种异乎寻常的美，不过一行人是第二天上午才领略到的。在大门处排队检票、等车，艰难地挤出黄粉虫似的挤挤挨挨的人群，上了景区交通车不过几里地，就“被下车”了——这里才是风景的起点，除了返程游客，似乎没有谁不在这里下车。面对好几十公里的距离和并不完全呈条状分布的景点，众人一时间有些茫然，几乎缓不过神来。还是一位青年灵机一动：请导游！大伙附和之际，还真的有导游围了过来，不过看着装和神态，应该就是传说中的野导游之类。喊价最高的是一位上了年纪的女士，开口就是八百，其他喊价六百或五百的都有。有人提了个苛刻的建议：价格好商量，要找就找个漂亮点的，就着风景合影也不至于不协调。然而这个建议马上就被导游人群中的一位小姑娘“消解”殆尽：喊价最低是一回事，她还是一位在校高中生，是趁着暑期来临时当导游赚点学费的。不管真假，这个身份优先获得了大伙的认可。野老“附加”了一个宽松的条件：不需要讲解，只消起到一个向导的作用，不遗漏主要的景点就行了。
带着一行人上车、下车、排队、辨别路径，或是帮着在不同景点之间取舍，小姑娘都默默地做得很周到；在一些同行者争相在林间水畔跟景致合二为一之时，她会主动避开镜头，退让到最边上。在野老居住的山林，要想用云彩做背景拍照，除非是爬到山顶，或者是仰拍。但在九寨沟，就不必这样费劲，也无须牺牲被摄者的形体比例。纤尘不染的云彩倒映在清澈而多彩的湖水中，照片的主角似乎也跟着飘飘然了——几位年轻人陶醉的神情泄露了他们内心的秘密。
借助于蓝天白云在水中的倒影拍照，不是最神奇的。神奇之处在于，九寨沟的水里，还有不朽的古树和与别处不一样的水草，它们同样一览无遗地进入摄影者的镜头中。钙化的沉寂的古树和少许游弋的小鱼，加上随波飘摇的水草和草丛中小声嘀咕的野鸭，构成了一道道动态的连绵的景观。这景观抹上几条细细的波纹和几缕飘扬的云彩，再配上开心的笑靥，便组成了九寨沟独有的风光，被游人们“装”进相机带往各地。
稍微举目，云影就在几百米高的山头上悠然而过，不过，貌似近在咫尺，却是那般遥不可及。相对于我们站立的位置，眼前的山不是很高，然而危峰兀立，陡峭险峻，绝不可攀越。云彩的漂亮，看来应该属于飞鸟，然而在九寨沟这个清雅而幽静的世外一隅，除了在一条条林间栈道上缓缓蠕动的游人，丛林中再也见不到一只飞鸟，甚至听不见一声鸟鸣。景色绝美之处，看来与鸟儿也无缘了，何况人呢？九寨沟的水清澈而多彩，却无法饮用；水温极低，甚至不利于游鱼和水草的生长。虽然一些倒进水里的古树得以部分地保存形骸，被钙华包裹后的样子却似乎与生命无关。
在这里不能游泳，不能戏水，不能捧一掬清泉喝下去，只能在一旁观赏和拍照，这让一些年轻人脸上写满了遗憾，同行的几位小伙子更为明显。野老只能暗地摇头：这种想法，难道不是一种亵渎吗？
黄龙是此行的第二个主要目的地，导游口中四千多米的海拔，对野老还是有些心理压力的。并非胆怯，而是野老血压之高和和当地气压之低，外加导游玄乎的宣传和野老自己绝不购买所谓降压药品的固执。
从川主寺出发便是蜿蜒起伏的盘山公路，路面倒是平整，只是一路往上。望着车窗外深深的山谷，野老不禁有些惴惴然，但依然隔着车窗举起相机，伺机记录山势的雄浑与壮美。
在一处很高而不知名的路段，客车爬过一个山坳时，眼前的景象至少把野老惊呆了：公路径直伸向了云层之中。巍峨的大山，幽深的峡谷，蜿蜒的公路，缭绕的白云，远处云层中时隐时现的车辆……。眼前所见真地如诗如幻，亦幻亦真。回头看车内，不约而同地举起相机者，男女老少，起码有五六人。
几分钟之后，我们乘坐的客车居然也跟着开向云层之中。霎时间，车窗外什么都看不见，满眼一片炫目的白，似乎有微粒从车窗外掠过——那应该是一些小水珠或者是小冰晶——我们已置身云层之中了。少数人赶紧提醒驾驶员：开慢点。提醒的人在增多，车速却没有降低的迹象。来自平原省份的一位老兄略带呵斥地发话了：不要讲话！
其实，提醒的呵斥的，包括沉默不语的，应该都是心怀忐忑，甚至是心怀恐惧，因为公路的护栏，给人的观感实在是太低矮太脆弱了。镇静的人当然是有的：一个是经验丰富而见惯不怪的驾驶员，再一个就是悠闲地注视前方的阿呆。
大约有十来分钟的光景，客车终于沿着盘山公路朝下疾驰，瞟一眼车内，众人脸上的表情不再绷紧，似乎打算重振精神，继续听取阿呆的絮叨。这时车窗外一晃而过的不再是荒寂的大山，居然有茂林有烟岚，只是照样见不到人影。
怯于黄龙寺海拔高度和自身血压高度的冲突，野老只好满怀惆怅，与不能去和不想去的其他几位逗留在景区停车场。其他人在室内休息，野老独自迎着寒气到深林的边缘，拍摄水边不常见的一些野花，试图增加一点并不完美的记忆。
返程途中游览的另一处与云彩多少有些关联的地方，属于一个知名的宗教圣地。然而，哪怕满怀虔诚，那宗教似乎也不会对祈求者的祈求产生兴趣，只有对游客口袋的某种“觊觎”。金像辉煌也罢，香烛琳琅也罢，供吃也罢，供玩也罢，包括不准步行，必须坐缆车也罢，其兴趣的汇聚点，似乎都是直接奔着游人那或瘪或鼓的口袋来的。
冒雨排队，冒雨乘车，冒雨钻入缆车从密林上方滑过，冒雨穿过猴区，反反复复，总是离不开“疲劳”两个字。期间为同行者拍了不少合影或独影，但野老的兴趣，仅局限于远处山峦间那些缥缈不可捉摸的云团。然而，下雨的缘故，云团的层次感不很分明，飘逸感更难觅影踪。漫无目的地对着近处的山谷和远处的峰峦一通拍照之后，野老把镜头对准了名山上那些蓝色的松果。一个小伙子率先发现并告知后，野老跟着好奇，就抓拍了几张。究竟是真的松果，还是景区特设的景观灯，因为形象相当逼真，又是处于白天，竟然无从知晓。
将近十天的连续疲劳和辗转奔波，又回到了原点。站在山间抬头仰望，还是这一方天空，还是那一隅云彩——似曾相识却早已无法回到从前的云彩。哲人说过：人不能两次踏进同一条河流；他没有注意到，人也不可能两次邂逅同一片云彩，哪怕同时兼备了形似和神似。
行走在川西的那些日子，每天都可以见到不同风格的云，每天都可以见到不一样的山。用“开眼界”一词，涉嫌贬低了自己；不用它，又找不到更适合的。无可否认，在野老自以为须得“下”才可到达的川省，有着无数的云峰与雪峰。自恃高原的黔省，类似的山又能找到几座？既然不比不知道，一比吓一跳，又有什么理由小瞧某一方土地，小觑某方土地上的人群呢？野老丝毫不后悔路过汶川时对几位年轻人关于这地方“不适合居住”的抢白：你们以为自己那方土地就适合居住了？一些高寒地区的石漠化有没有？适不适合居住？
客观地看，所谓的站得高、看得远，纯粹的一厢情愿；所谓的站得高了便可跟云彩亲密接触，纯粹的一厢情愿；置身云霄之上便闲适自在，快哉乐哉，更是纯粹的一厢情愿。川西之行只为了登山临水，为了粗略地了解一些风俗民情，关于云彩的所见和所想，纯属意料之外的“得道”。高处不胜寒，古人早就揭穿了，淡定如野老，怎么居然就没想到呢？上与浮云齐，不过如此；或者，竟不必如此！旅行中的登高望远是这样，生活中所谓的青云之志何尝不是这样？真正到了云彩的高度上，或许只剩下惴惴，或许只剩下彷徨，或许只剩下惊恐——哪怕扶摇直上九万里。古人说，过眼烟云；今人说：神马都是浮云。表述有异，含义则一。君未见一些跻身青云者，目空，倨傲，君临，一朝跌下，少数鼻青脸肿者还是幸运的，多数人则是形容改变，有的甚而化为齑粉，万劫不复，徒然给别人增添一些茶余饭后的谈资。
闲来浮想：一个人，大可不必云里雾里的自得、自负和自大，跟云彩比高，因为所有的云彩，最终都是浮云。目标可以有，而且应该高些；心理定位，却不妨低些。只要内心看得起自己，不妄自菲薄就好。不自许，不自馁，适度地超脱于浮云之外，或许更能收获寻常心境下平淡而真切的快乐。
只是，如果引不起你的在意，或者你执意要跻身云彩的高度，野老还可以说给谁听呢？
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